Неделя высокой моды в Париже: Maison Margiela, Jean Paul Gaultier и Zuhair Murad весна-лето 2017

25 января 2017, 21:00

Maison Margiela Couture весна-лето 2017

Очередной день Недели высокой моды в самом разгаре. Впереди — показы кутюрных коллекций Valentino и Ulyana Sergeenko. А прямо сейчас — об уже отгремевших сегодня шоу. В нашем обзоре — ода деконструктивизму от Maison Margiela, хиппи-рейв Jean Paul Gaultier и восточная сказка Zuhair Murad.

Maison Margiela Couture весна-лето 2017

Фигура Мартина Маржелы третий десяток в самом центре внимания. В 2018 году в музее моды Palais Galliera откроется масштабная выставка, посвященная ретроспективе его творчества. Однако, музейная экспозиция — об истории. Ничего же нового, чтобы именно сегодня все по-прежнему носились с его именем на устах, Маржела не предпринимает. Секрет его долгоиграющего успеха — не в новом, а в старом. Этетический потенциал у наследия дизайнера — такого масштаба, что его хватит на века.

Так, проработавший в мастерской у Маржелы восемь лет, креативный дирекор Balenciaga и основатель Vetements Демна Гвасалия без устали цитирует своего учителя и уверенно носит лавры самого влиятелього дизайнера современности. В свою очередь, креативный директор основанного Маржелой дома моды Джон Гальяно, поначалу остарожничая, постепенно расправляет крылья на радость одобрившему его кандидатуру основателю. После нескольких лет в опале Гальяно наконец вернул творческую форму и заработал, по оценке редактора моды The New York Times Ванессы Фридман, «самые продолжительные аплодисменты на этой Неделе моды». Справдливо — деконструктивизма в крови у него не меньше, чем у самого Маржелы. Вот почему прорехи на его сегодняшней одежде такого размера, что по площади даже превосходят оставшуюся на теле ткань. От мешковатых объемных пальто-парашютов остается лишь «скелет», или каркас, в виде полосок ткани в местах предполгаемых швов и застежек. Платья, так же, как у Маржелы, парят вокруг тела пышными облаками, а излюбленная оснвателем перелицовка и перестановка деталей по-прежнему не знает меры.

Советуем прислушатся к крепчающему голосу деконструктивизма. Мартин Маржела — не последняя выдающаяся фигура 80-х — 90-х, вокруг которой сегодня поднимается бум. Вместе с ним курс развития современной моды задают деконструктивисты Хельмут Ланг, Кельвин Кляйн, Иссэй Мияке и даже Рей Кавакубо, творчеству которой в посвящено главное модное событие 2017-го года — Бал Института костюма.

Maison Margiela Couture весна-лето 2017

Jean Paul Gaultier весна-лето 2017

Самоустранившись из расписания pret-a-porter, Жан-Поль Готье сосредоточился на кутюрных коллекциях. Эпатажной иронии, вбалмошности и прочей «анфантериблости» он от этого, однако, не растерял. Определивший облик моды 1980-х годов, дизайнер по сей день не желает расставаться со своим славным прошлым и при каждом удобном случае заводит старую пластинку сначала. Добро: в новом сезоне весна-лето 2017, эстетику которого пределяют 80-е, это вполне уместно.

Готье показывает свое звездное десятилетие глазами хиппарей из предшествующей декады — чуть повзрослев и, они сменили Вудстоскую музыкальную ярмарку на техно-рейв, но вареный деним и джеллабы в новой, кислотной, палитре по-прежнему сдабривают трогательным венком из подсолнухов и соломенной шляпой, химическую завивку чередуют по ностальгии с деревенскими косами и все так же отплясывают босиком.

В новой коллекции не обошлось и без фирменных для Jean Paul Gaultier брючных костюмов плоску, цветной кожи, шнурованных корсетов с конусообразными чашечками, силуэтов power-shoulders, цветных колгот и ярких теней для век в тон — цвета фуксии, синий электрик и неонового оранжевого.

Jean Paul Gaultier весна-лето 2017

Zuhair Murad Couture весна-лето 2017

Новую порцию кутюра сегодня представил и ливанец Зухаир Мурад, чье творчество неизменно сравнивают с работами Эли Сааба, но никак не могут определиться кто же из них сильнее. Мы не сравниваем, а констатируем — восточной роскоши в крови у обоих с лихвой, поэтому изучать коллекции и того, и другого — абсолютное наслаждение.

Если свежую линейку Эли Сааба мы осветили сегодня с самыми сердечными ахами и охами, то о новой коллекции его соотечественника Зухаира Мурада стоит высказаться с еще большим восторгом. В ней — не меньше стекляруса, пайеток, страз и самоцветов на каждый крадратный сантиметр, но при этом, в отличие от исключительно восточной картинки Elie Saab, ярко выражена стилистическая составляющая в пользу 80-х: точеные женственные формы, опасная игра с драпировками и разрезами, бескомпромиссное мини с гигантскими плечами, акцентированными пышными тюлевыми бантами-крыльями, асимметричные вырезы на одно плечо и черный капрон в мушку.

По сути — здесь все то же, что мы видели весной в прощальной коллекции Эди Слимана для Saint Laurent, только лишенное его кичливого отчаянного «слишком». Слишком короткие юбки, слишком узкие платья со слишком объемными гипертрофированными плечами, слишком высокие каблуки, слишком яркий макияж и слишком броские аксессуары Зухаир Мурад приводит в равновесие с требованиями классической красной дорожки и подает в антиироничной манере.